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Primeros restaurantes con certificación REAL Nombrados en Nueva York

Primeros restaurantes con certificación REAL Nombrados en Nueva York



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Si ve el sello de aprobación Real Certified, sabrá que está comiendo comida de restaurante que es buena para usted y buena para el medio ambiente.

En James Beard House, el Consejo de Alimentos Saludables de los Estados Unidos acaba de anunciar los 32 restaurantes de la ciudad de Nueva York que han recibido la prestigiosa insignia de "Eat REAL Certified", incluidos Bareburger, "wichcraft y Rose Water". Estos restaurantes se unen a los cientos en todo el país que han cumplido con las estrictas pautas para demostrar que están comprometidos a servir alimentos saludables y naturales, administrar un restaurante ecológico, obtener ingredientes sostenibles de fuentes locales cuando pueden y reducir el tamaño de las porciones y el desperdicio. . En otras palabras: devolvernos a la comida real y natural.

"Queremos aprovechar esta ocasión tan especial para honrar a los chefs y restaurantes cuyos propietarios se toman en serio las relaciones directas entre los alimentos que sirven y la salud de sus clientes", dijo Lawrence Williams, director ejecutivo de USHFC.

El índice que se utiliza para determinar el estado "real" de un restaurante es un sistema de puntos basado en un cuestionario que pregunta si el establecimiento tiene una fuente de soda, cuánto del menú contiene alimentos fritos, qué porcentaje del menú es vegetariano o vegano, y cuáles son los ingredientes más utilizados, entre otros elementos.

Joanna Fantozzi es editora asociada de The Daily Meal. Síguela en twitter @JoannaFantozzi


West Village Joint nombrado como uno de los mejores lugares para pizzerías en Nueva York

Una imagen de un pastel de pizza al estilo de la ciudad de Nueva York. (Shutterstock)

WEST VILLAGE, NY - Nueva York podría haber caído al tercer mejor estado para pizzerías en una clasificación reciente de Food & amp Wine Magazine, pero un local de West Village fue el primero en ser nombrado en una colección de las mejores pizzerías del estado.

El miércoles, la popular revista publicó, "La mejor pizza de todos los estados", que también incluyó su ranking de los 10 mejores estados de pizza en Estados Unidos.

Nueva York terminó tercero detrás de Nueva Jersey y Connecticut.

En lugar de una lista numérica estándar de las mejores pizzerías en cada estado, Food & amp Wine Magazine escribió varios párrafos para cada estado, dentro de los cuales había menciones y descripciones de un puñado de pizzerías que sus autores pensaban que eran las mejores.

La primera articulación nombrada como una de las mejores de Nueva York fue John's of Bleecker Street, que abrió en 1929 y todavía tiene una casa en 278 Bleecker Street en West Village.

"Dado que el mundo ya no se abre camino hacia su puerta, el restaurante se siente como el pintoresco lugar de reunión de West Village que alguna vez fue", escribieron los autores del ranking de la revista Food & amp Wine. "Las pizzas horneadas al carbón, con una corteza notablemente fina, pero nunca secas ni quebradizas, son tan puras como vienen".

Estos son los otros restaurantes que la revista nombró como los mejores pizzeros de Nueva York:

  • Lucali en Carrol Gardens
  • Roberta está en Bushwick
  • Joe's Pizza en Greenwich Village
  • Scarr's Pizza en el Lower East Side
  • Pizza al revés en Times Square
  • ¡Mamá también! en el Upper West Side
  • Slice Shop de Paulie Gee en Greenpoint
  • Philomena's en Sunnyside
  • Rebanada de esquina en Hell's Kitchen
  • Panadería Perecca en Schenectady
  • O'Scugnizzo's en Utica
  • Árboles gemelos en Siracusa
  • Bocce Club en Buffalo

Sin embargo, todas esas pizzerías alabadas recibieron el nombre de John's of Bleecker Street de West Village por los autores de la revista Food & amp Wine.


El restaurante de la ciudad de Nueva York se convierte en el primero en obtener una licencia para servir carne humana

¿Dónde más que en la ciudad de Nueva York? Un restaurante recién inaugurado dentro de los límites de la ciudad cuenta con la primera licencia del país para servir carne humana en el menú. El restaurante, llamado simplemente SKIN, recibió una licencia después de presentar una petición a los gobiernos estatal y federal sobre las leyes contra el canibalismo.

& # 8220Como especie, estamos en la parte superior de la cadena alimentaria, y la única carne que queda por abordar son los demás humanos & # 8221, dijo el propietario de SKIN, Mario Dorcy, un chef de 4 estrellas Michelin. & # 8220 Luchamos largo y tendido para poder servir carne humana en nuestro restaurante, y el gobierno finalmente admitió que teníamos razón. & # 8221

Dorcy dice que ha estado luchando contra las leyes de ordenanzas caníbales durante más de 10 años, y finalmente se le dio luz verde después de que prometió que la carne que se usaría solo vendría de personas que habían donado sus cuerpos específicamente a su restaurante, sabiendo muy bien que serían comidos.

& # 8220 Tenemos que mantener registros meticulosos, y hay una gran cantidad de papeleo que alguien tiene que completar antes de morir y antes de que puedan ser comidos & # 8221, dijo Dorcy. & # 8220Sin embargo, pagamos generosamente por las donaciones de cuerpos, y el dinero se puede usar para cualquier cosa, ya que los gastos del funeral se vuelven cero cuando dona su cuerpo para ser comido. & # 8221

Dorcy dice que hay muchos platos en el menú que no incluyen carne humana, pero aquellos que desconfían del proceso no deben pedir nada.

& # 8220 Al igual que en esos paquetes de caramelos con advertencias de alergia que dicen & # 8216las máquinas también se usan para hacer artículos con nueces & # 8217, nuestros utensilios también se usan para cocinar carne humana & # 8221, dijo Dorcy. & # 8220Así que no & # 8217t entre si & # 8217 no está de acuerdo con lo que hacemos. & # 8221


El origen de Hoagies, Grinders, Subs, Heroes y Spuckies

& quotEnter the Hoagie & quot; GIF animado de & lta href = & quothttp: //esp1987.tumblr.com/">Erik S. Peterson & lt / a & gt con & lta href = & quothttp: //popcrush.com/kanye-west-ripping-off-enter-the-void -film-all-of-the-lights-video / & quot & gta guiño a Gaspar Noe y Kanye West & lt / a & gt

Todos conocemos la historia del origen de los sándwiches: el Conde de Sandwich del siglo XVIII, un hombre sabio llamado John, comenzó a pedirle a su personal que le sirviera carne con pan y pan para preparar comidas rápidas. Persisten los rumores de que hizo esto para facilitar las sesiones de juego de todo el día, pero sus antepasados ​​modernos insisten en que solo era un tipo ocupado.

Pero para el fin de semana del Super Bowl, no solo nos interesan los sándwiches viejos. Queremos bombas de sabor rellenas de carne y queso de un pie de largo (o seis pies de largo), esos súper sándwiches que llamamos & quotsubs. & Quot O & quothoagies & quot o & quotgrinders & quot o & quotpo & # x27 boys & quot o & quotspuckies, & quot o, si eres de Yonkers, "cuñas". En realidad, es sólo un género de sándwich, entonces, ¿por qué todos los nombres y de dónde vienen?

Bueno, antes de que las grandes marcas y las grandes cadenas aplastaran el & quot; color local & quot en variaciones del beige, había espacio para que cada ciudad estadounidense inventara su propio nombre para un sándwich de pan completo relleno de embutidos, y la mayoría de las áreas con grandes poblaciones de inmigrantes italianos. Hizo precisamente eso. Si bien algunos de los nombres y los orígenes # x27 son bastante básicos, los mitos se han apoderado de estos sándwiches como moscas en la miel, así que aquí, sin ningún orden en particular, están los hechos y las ficciones de nuestros nombres favoritos de sándwiches y # x27:

Sub: abreviatura de & quotsubmarine sandwich, & quot los subs se llaman & quotsubs & quot porque parecen submarinos. Simple como eso.

Pero el mejor mito sitúa la zona cero de los subterráneos en New London, CT, alrededor de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad (bueno, técnicamente la ciudad de Groton, al otro lado del río desde la ciudad propiamente dicha) alberga la base principal de submarinos de la Marina y un gran astillero de construcción naval, ambos comprensiblemente bulliciosos durante la guerra. Según esta historia, el sándwich grande en sí fue inventado por un comerciante italiano llamado Benedetto Capaldo en New London, pero originalmente se lo conocía como un `` molinillo ''. Una vez que el patio secundario comenzó a pedir 500 sándwiches al día de Capaldo para alimentar a sus trabajadores, el sándwich se asoció irrevocablemente con los barcos sumergibles.

Una buena historia, pero el primer registro impreso de la OED de & # x27submarine sandwich & quot data de una guía telefónica de enero de 1940 para Wilmington, DE, donde un restaurante anunciaba & quot; sándwiches submarinos para llevar. & Quot; Viendo cómo no & # x27t nos movilizamos para la Segunda Guerra Mundial hasta dos años después, eso torpedea la leyenda de New London.

Grinder: es más probable que encuentre uno de estos en Nueva Inglaterra, aunque el & quotsub & quot más común se ha apoderado de la mayor parte del terreno. & quot; Grinder & quot comparte algunas raíces náuticas endebles con el submarino; algunos afirman que recibió su nombre de & quot; esmeriladores & quot; jerga italoamericana para los trabajadores portuarios (que a menudo lijaban y pulían cascos oxidados para repintarlos), pero el origen más ampliamente atestiguado se trata de el bocadillo en sí. Los subs, con su pan italiano y montones de guarniciones, eran más difíciles de masticar que el típico jamón y queso con pan blanco. Esa dulzura se tradujo en & quot; molinillo & quot, ya que eso era lo que tenían que hacer los dientes para atravesar una mordida.

Una nota para los quisquillosos: en ciertos puntos de la historia de los molinillos de Nueva Inglaterra, los molinillos han estado calientes, mientras que los subs permanecieron fríos, pero los & # x27s van y vienen a lo largo de las décadas.

Héroe: nativo de Nueva York, el héroe tiene dos historias de origen principales. Primero, existe la lógica especulación de que es una pronunciación deformada de "gyro", el sándwich griego con carne asada al asador. Pero el término se remonta a finales de la década de & # x2740, y los giroscopios griegos solo causaron sensación en la cultura gastronómica estadounidense en la década de & # x2760, e incluso eso comenzó en Chicago. Y quizás lo más importante, todos estos sándwiches son esencialmente creaciones italianas. Las probabilidades de que un neoyorquino de los años & # x2740 confunda un establecimiento griego con uno italiano son aproximadamente nulas.

El viaje del héroe real comenzó con la maravillosamente llamada Clementine Paddleworth, quien probablemente acuñó la palabra en una columna de comida para el New York Herald Tribune en 1936, ya que el sándwich era tan grande que tenías que ser un héroe para comértelo. el NYHT se arruinó en 1966, no hay ningún archivo de búsqueda en línea, pero un historiador de alimentos emprendedor podría ir a ver el archivo de microfilmes de la Universidad de Rutgers para precisarlo definitivamente. Barry Popik, colaborador del OED y experto en palabras de alimentos en general, remonta la palabra a un Lexicon of Trade Jargon de 1937 publicado por la WPA, que describe & quothero & quot como & quot; jerga de guardias de automóviles quotarmored & quot para un sándwich grande. Eso arroja un poco de duda sobre la Hipótesis de Paddleworth, ya que es poco probable que un grupo de guardias de vehículos blindados simplemente capten las palabras del periódico, quieran o no, pero el subyacente & quot; tengo que ser un héroe para comérselo & quot; sigue siendo un fuerte contendiente.

Hoagie: Este es el término local de Filadelfia para el gran sándwich italiano, y ha recogido no una sino cuatro explicaciones para su origen. Los dos primeros, que reflejan extrañamente la historia de & quotsub & quot, comienzan en el Navy Yard de Filadelfia. The Yard estaba ubicado en un pedazo de tierra que una vez se conoció como Hog Island, por lo que los trabajadores allí fueron llamados `` hoggies ''. Esta fue una de las primeras palabras del sándwich local, y la historia cuenta que muchos trabajadores inmigrantes italianos de Navy Yard comieron lo suficiente de ellos para obtener el nombre de la cosa por sí mismos. Alternativamente, se dice que & quothoagie & quot proviene de & quotHogan & quot de dos formas diferentes. Primero, era un nombre irlandés común, y se convirtió en un apodo para los trabajadores inmigrantes irlandeses de Navy Yard, así que como con & quothoggie & quot, supuestamente lo nombraron ellos mismos. O, dice otra historia, una taza llamada Hogan le preguntó a un compañero de trabajo que siempre estaba comiendo deliciosos sándwiches italianos si podía comenzar a conseguir que el afortunado y la esposa de la mujer le hicieran un extra todos los días, y el nombre de alguna manera se quedó.

Pero teniendo en cuenta que el astillero Hog Island Navy Yard cerró en los & # x2720s, y & # x2720s & quothoagies & quot no empezaron a circular hasta los & # x2740s, eso & # x27 es bastante improbable. Lo admitiré, es extraño que hoagies, subs y grinders tengan historias apócrifas relacionadas con los trabajadores portuarios, pero las fechas realmente no se alinean en esta.

En cambio, es más probable que el origen real se remonte a un músico de jazz convertido en propietario de una tienda de sándwiches llamado Al De Palma. A finales de la década de 1920, vio a unos compañeros hepcats comiendo un sub y se comentó a sí mismo que "tenías que ser un cerdo" para comer un sándwich tan grande. Entonces, cuando abrió una tienda secundaria durante la Depresión, comenzó a llamar a sus grandes sándwiches "hoggies" y, finalmente, abrió cadenas en toda la ciudad. En cuanto a por qué "hoggie" se convirtió en "hoagie", la mejor explicación que existe es probablemente el acento de Filadelfia. ¿Alguna vez escuchaste hablar a esos tipos?

Po & # x27 Boys: El único competidor fuerte por el verdadero nombre del sándwich fuera de la costa este proviene de Nueva Orleans, donde el sándwich se llama & quotpo & # x27 boy, & quot & quotpo-boy & quot o el original, & quotpoor boy & quot. La mejor historia sobre este nombre resulta ser cierta y comienza con una huelga de tranvías. En el verano de 1929, 1.100 conductores de tranvías y motoristas de Nueva Orleans se declararon en huelga, en gran parte con el apoyo de la ciudad; cuando se envió a los rompehuelgas para romper las líneas de piquete y hacer costras en los tranvías, una multitud de 10.000 habitantes de Nueva Orleans se reunieron en el centro para animar a los huelguistas cuando quemaron el primer tranvía operado por costras.

Dos hermanos llamados Bennie y Clovis Martin, cajún louisianos que solían trabajar en los tranvías, enviaron una carta de apoyo al sindicato prometiendo comidas gratis a los miembros del sindicato y su apoyo y el infierno se congela. bocadillos grandes a los huelguistas que pasaban por su tienda, comentando entre ellos "ahí viene otro niño pobre" cada vez que uno entra por la puerta. Para maximizar la carga de comida, trabajaron con un panadero italiano, John Gendusa, para crear un pan de sándwich rectangular más eficiente que la baguette ahusada. Al igual que con el hoagie, el nombre se extendió por la ciudad cuando los Martin expandieron su restaurante y se quedaron.


Restaurantes y cervecería de la CIA en Nueva York


Nuestros estudiantes están emocionados de darle la bienvenida nuevamente a Restaurante americano Bounty y El restaurante Bocuse! Reservaciones obligatorias. Apple Pie Bakery Café está abierto solo para huéspedes que tengan reservaciones en los restaurantes American Bounty o The Bocuse, o participantes de la clase CIA Foodies. Ristorante Caterina de ’Medici permanece cerrado en este momento.

Restaurante American Bounty: APERTURA EL 25 DE MAYO

Con un enfoque en las estaciones y los productos del valle de Hudson, los platos regionales tradicionales y contemporáneos cobran vida en el restaurante American Bounty de una manera honesta y sabrosa. Completado con una carta de vinos estadounidenses de primera clase y un servicio cálido y confortable, este restaurante informal y elegante prepara el escenario para una experiencia gastronómica incomparable en el valle de Hudson de Nueva York.

The Bocuse Restaurant: APERTURA EL 25 DE MAYO

Elegante y sorprendentemente contemporáneo, este restaurante francés lleva el nombre del chef más famoso de Francia, Paul Bocuse. El restaurante Bocuse reimagina la ejecución de la cocina francesa clásica a través de la lente de las técnicas de cocina ultramodernas, brinda un nuevo estilo de servicio informal pero sofisticado y ofrece un diseño de interiores arquitectónico impresionante. Con una excelente carta de vinos franceses y un innovador programa de cócteles, el restaurante Bocuse es una experiencia gastronómica única y emocionante de clase mundial.

Apple Pie Bakery Café: APERTURA EL 25 DE MAYO

Disfrute de los clásicos favoritos de los cafés y de las nuevas selecciones dulces y saladas dignas de antojo preparadas por estudiantes de la CIA bajo la instrucción de profesores de primer nivel. Para proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores, personal e invitados, Apple Pie Bakery Café aún no está completamente abierto al público, y solo los huéspedes con una reserva existente en los restaurantes American Bounty o The Bocuse pueden visitar. Actualmente, solo ofrecemos comida para llevar.

Ristorante Caterina de ’Medici y Al Forno Trattoria - CERRADO HASTA NUEVO AVISO

La auténtica cocina regional italiana ocupa un lugar central en el Ristorante Caterina de ’Medici, un sofisticado comedor con vistas a un impresionante jardín de rosas y hierbas, y al río Hudson. O disfrute de una pizza al horno de leña y otros platos rústicos sencillos en la más informal Al Forno Trattoria. Cenar en esta gran villa de estilo toscano es una escapada culinaria a otro mundo sin tener que salir del hermoso valle de Hudson.

CERRADO HASTA NUEVO AVISO

The Brewery at the CIA - CERRADO HASTA NUEVO AVISO

La Cervecería de la CIA es principalmente un salón de clases donde los estudiantes de licenciatura aprenden sobre los ingredientes, el equipo y las técnicas necesarias para producir ales y lagers. Fue creado en 2015 en asociación con Brooklyn Brewery, cuyos cerveceros y ejecutivos de negocios a menudo sirven como conferenciantes invitados. La clase ayuda a los futuros profesionales de la alimentación a pensar de manera diferente sobre la cerveza, elevando su estatus como una buena bebida al mismo nivel que el vino.

Eventos gastronómicos especiales

The CIA Restaurant Group le da la bienvenida a otra temporada de tentadoras degustaciones, esclarecedoras conferencias y deliciosas cenas. Tenemos emocionantes eventos nuevos que destacan vinos y licores, viajes culinarios a través de la campiña italiana y celebraciones de comida de la granja a la mesa.

Eventos de comidas benéficas para estudiantes

Estos eventos, presentados por estudiantes de licenciatura de la CIA, ayudan a recaudar fondos para organizaciones benéficas locales. Estas futuras estrellas de la industria hotelera son responsables de toda la planificación y ejecución, desde el desarrollo del menú hasta el ambiente y el diseño general de los eventos.


Una nueva generación de chefs reformula la cocina taiwanesa en Estados Unidos

La cocina de la isla solía existir bajo el vasto paraguas de la "comida china" en los Estados Unidos. Un grupo de chefs y restauradores está cambiando eso.

Cuando Richard Ho abrió Ho Foods, una pequeña tienda en East Village el año pasado, su objetivo era servir la mejor versión posible de un solo plato taiwanés: sopa de fideos con carne.

Su objetivo no era convertirse en el anfitrión de lo que sus empleados describen como el primer centro comunitario de comida taiwanesa de Manhattan.

Pero debido a que el plato es tan querido, todos, desde las tías de Chinatown hasta los chefs taiwaneses-estadounidenses y los turistas curiosos, se presentaron para ver si su sopa estaba a la altura de sus estándares particulares.

“Cada madre taiwanesa que viene me cuenta un 'secreto' diferente del caldo”, dijo Ho. "Manzanas, tallos de cilantro, anís estrellado".

La sopa de fideos con carne es ampliamente considerada el plato nacional del Taiwán moderno, elaborado a partir de la tumultuosa historia de la isla, celebrado con un festival anual en Taipei y disputado en un concurso de cocina con múltiples categorías ganadoras. Pero es solo uno de los innumerables platos que hacen que la cocina de Taiwán sea extraordinaria y gratificante.

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Gran parte de su cocina se remonta a otro lugar, pero, como Estados Unidos, Taiwán ha experimentado tantas transformaciones demográficas y culturales, tecnológicas y gustativas, que la comida ahora tiene su propia identidad.

Debido a que la historia moderna de la isla incluye siglos de inmigración y colonización, 50 años de ocupación japonesa (desde 1895 hasta la Segunda Guerra Mundial) y una afluencia de dos millones de refugiados de China continental cuando el Partido Comunista tomó el poder en 1949, la comida taiwanesa moderna es una mezcla particularmente caleidoscópica. (Hoy, la isla existe en un limbo político entre la independencia y la absorción en la Gran China).

“Taiwán en sí es un crisol”, dijo la chef Vivian Ku, del restaurante Pine & amp Crane en Los Ángeles.

En los Estados Unidos, los platos taiwaneses a menudo han sido barridos bajo el vasto paraguas de la "comida china". Hasta hace poco, solo las personas que conocen su geografía alimentaria podían detectar un restaurante con una especialidad en particular: sopa de fideos con carne, almuerzos en caja de arroz, cerdo y carne de res estofada con repollo enrollado en panqueques de cebolleta, e identificarlo como taiwanés.

Ahora, la comida taiwanesa se está anunciando. No es nuevo en los Estados Unidos, pero está siendo celebrado y transformado recientemente por jóvenes chefs y restauradores taiwaneses-estadounidenses como el Sr. Ho, la Sra. Ku, Eric Sze de 886 en Manhattan y Joshua Ku de Win Son en East Williamsburg, Brooklyn.

Al hacer componentes desde cero (incluidos los básicos que comprarían la mayoría de los restaurantes, como envoltorios de bolas de masa y verduras en escabeche), utilizando ingredientes de la mejor calidad como carne de res alimentada con pasto y tofu orgánico, y adaptando los clásicos con formas y sabores modernos, están reformulando la comida taiwanesa. en los Estados Unidos para una audiencia cada vez más entusiasta. También se están multiplicando nuevos lugares que sirven cocina tradicional taiwanesa y la llaman por su nombre, como la cadena Shihlin Taiwan Street Snacks en el Área de la Bahía, y Taiwan Bear House y Zai Lai Homestyle Taiwanese en Nueva York.

Cathy Erway, autora de "La comida de Taiwán", dijo que cuando estaba investigando su libro de cocina hace cinco años, tuvo que "raspar el fondo del barril" para encontrar chefs y restauradores en los Estados Unidos que identificaran su comida como taiwanesa. . Pero a medida que este nuevo grupo alcanza la mayoría de edad, hay más de los que puede seguir.

“La generación más joven está recuperando su identidad taiwanesa”, dijo, rechazando la asimilación que sus padres y abuelos alentaban a menudo. "¿Qué mejor manera de hacer eso y de rebelarte contra tus padres que a través de la comida?"

Pero, ¿qué es la comida taiwanesa? La respuesta a menudo depende de dónde se haga la pregunta.

En Taiwán, cualquier respuesta incluiría la comida de los primeros habitantes de la isla: raíces como taro y batatas, mijo, hierbas y verduras silvestres y mariscos.

También habría platos tradicionales asociados con diferentes regiones de Taiwán, que cubre 36.000 kilómetros cuadrados (un área comparable a los Países Bajos) y es el hogar de más de 23,5 millones de personas. En el centro de la ciudad de Chiayi, sería un tazón de arroz cubierto con pollo local que se corta en tiras suaves y se adereza con su propio jugo y grasa. En la costa de Tainan, cuando el clima era demasiado duro para que los barcos de pesca salieran, los cocineros improvisaron tazones de fideos de "temporada baja", extendiendo un poco de mariscos con caldo de cerdo, ajo y fideos en un plato de relleno que ahora es popular en todas partes.

Habría alimentos identificados con distintos grupos de China continental, como el Hakka, que llegó en el siglo XVII con verduras en escabeche y bolas de masa de arroz. La gente islámica Hui del oeste de China es experta en carne de res, panes planos y fideos sacados a mano. La gente de la cercana provincia de Fujian trajo los líquidos dulces para estofar que definen los clásicos locales como pollo de tres tazas y lu rou fan, cerdo picado con arroz. Algunas comidas japonesas se pusieron de moda y se quedaron, como el sashimi, el oden (estofado) y el bian dang (cajas bento).

Si hicieras la pregunta en otro lugar de Asia, Taiwán se citaría junto con Hong Kong y Singapur como un destino principal para el xiao chi, "comida pequeña" de los puestos callejeros, como tortitas de cebolleta, bollos de pimienta negra, tortillas de ostras y todo tipo de bola de masa imaginable. . ("Pastar es lo que les encanta comer a los taiwaneses", dijo Ku.) Taiwán también inició la tendencia de alimentos del este asiático con "Q", el término local para la textura elástica que comparten los fideos de arroz espesos, las perlas de tapioca y el pescado. pelotas.


Pero Glen "Taco" Bell sí existió.

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El fundador de Taco Bell, Glen Bell, abrió Bell's Hamburgers y Taco Tia en California. En 1962, Bell tuvo la brillante idea de combinar esos nombres y abrir el primer Taco Bell en Downey, California.

Para 1967, había 100 Taco Bells, y hoy la marca tiene más de 7,000 restaurantes en todo el mundo.


La pequeña Italia "real" de Nueva York

Durante más de 100 años, Mario's en Arthur Avenue ha mantenido las tradiciones culinarias de los primeros colonos italianos de Nueva York.

Es una noche oscura de invierno en Arthur Avenue en el Bronx. Los comerciantes están trayendo latas de aceite de oliva y tomates de las exhibiciones en las aceras y derribando las rejillas de metal frente a sus panaderías y carnicerías. A medida que las tiendas de los alrededores se oscurecen, las estrechas ventanas del restaurante Mario & rsquos brillan, llamando a los comensales hambrientos al interior, donde brilla la Gruta Azul de Capri y el Monte Vesubio se cierne sobre la Bahía de Nápoles en una serie de pinturas al óleo de 85 años de antigüedad.

"Algunos clientes me han dicho que me deshaga de ellos, [diciendo] que son demasiado oscuros, demasiado anticuados", dijo la copropietaria Regina Migliucci-Delfino, de las pinturas hechas por su tío abuelo, Ciro. & ldquoPero esta es nuestra historia. & rdquo

Mario & rsquos es el restaurante más antiguo de una de las Little Italy & rsquos más intactas de los Estados Unidos. A diferencia de Little Italy en el Bajo Manhattan, que se ha reducido a poco más que una franja turística kitsch, los neoyorquinos conocen Arthur Avenue como la Gran Manzana y es un vecindario donde más de dos docenas de tiendas y restaurantes italianos han estado en el negocio durante 50 a 50 años. 100 años. La mayoría de las tiendas pertenecen y son operadas por la tercera o cuarta generación de las familias que las iniciaron, y algunas se han vendido a empleados de mucho tiempo que han mantenido las cosas igual. Los italoamericanos que viven en los suburbios conducen cada semana para hacer sus compras aquí, y cuando los turistas de Italia llegan en autobuses turísticos todos los días, se maravillan con las comidas que no han visto desde que las prepararon sus abuelas. Mario & rsquos personifica la sensación de la cápsula del tiempo del barrio & rsquos, y es quizás el lugar más auténtico para degustar las tradiciones culinarias de la primera comunidad italiana de Nueva York & rsquos.

Mario & rsquos es el restaurante más antiguo de una de las Little Italy & rsquos más intactas de los Estados Unidos.

En una visita reciente, Joe Migliucci, el hijo de Mario & rsquos, miraba hacia el comedor desde la puerta de la cocina. Sus tirantes característicos estaban marcados con un alfiler redondo que decía: "ldquoI & rsquom the Boss & rdquo". Tiene 80 años, pero para mí se ve exactamente igual que hace 30 años cuando era niña y nos vio a mi hermano y a mí aburridos durante una larga cena familiar. Nos ofreció pizza.

La pizza en Mario & rsquos es una tradición de la familia Oteri. Mis bisabuelos, también de Nápoles, tenían un bacal y agrave (bacalao seco y salado) compraba solo unas puertas más abajo en Arthur Avenue desde 1918 hasta 1980, y siempre decía que Mario & rsquos hacían la mejor pizza. Un siglo después, Mario & rsquos sigue siendo nuestro restaurante familiar. Cuando mi madre falleció y no sabíamos dónde cenar en Nochebuena, elegimos Mario & rsquos porque nos sentimos como en casa. Hoy en día, mi familia es uno de los restaurantes y rsquos cientos de clientes generacionales.

Cuando mi madre falleció y no sabíamos dónde cenar en Nochebuena, elegimos Mario & rsquos porque nos sentimos como en casa.

La familia Migliucci abandonó Nápoles en la década de 1890 después de que los fuegos artificiales le volaran la mano al bisabuelo de Joe & rsquos (también llamado Mario). Avergonzados por su desfiguración, la pareja y sus hijos se mudaron a El Cairo, Egipto, donde abrieron un restaurante italiano. Su hijo Giuseppe se casó con una mujer napolitana y regresó a toda la familia a Italia. Luego, en 1913, la pareja se mudó a Manhattan con la madre de Giuseppe & rsquos, Scolastica, y su hijo de 1 año, llamado Mario en honor a su abuelo.

A principios del siglo XX, el vecindario de Belmont que contiene Arthur Avenue era un interior rural que los promotores inmobiliarios comercializaban entre los inmigrantes italianos como las "colonias italianas". Y fue aquí en 2342 Arthur Avenue en 1919 que la familia abrió G Migliucci, una pizzería con solo seis mesas. Scolastica y su nuera cocinaron platos sencillos como la escarola en caldo y Giuseppe hizo pizza. Después de la escuela, el joven Mario trabajó en el restaurante vendiendo porciones de pizza en la acera por cinco centavos. Sus amigos venían a comer algo y llamaban al restaurante & ldquoMario & rsquos & rdquo.

Mario y su hermano Clemente asumieron el control en la década de 1930, cambiaron oficialmente el nombre y transformaron la pizzería en un restaurante de alta cocina de tela blanca. El restaurante pronto se convirtió en uno de los más famosos de Nueva York y atrajo a alcaldes, gobernadores y celebridades como Joe DiMaggio, Frank Sinatra y Elizabeth Taylor. En 1971, el director Francis Ford Coppola quería rodar una escena de su nueva película El padrino en el comedor de Mario & rsquos. Pero cuando Mario escuchó el tono y ndash de que el personaje de Al Pacino & rsquos escondería un arma en el baño del restaurante & rsquos y luego la usaría para matar a los dos hombres en la mesa, se negó, diciendo que no sonaba como una película familiar, por lo que Coppola se la disparó. otro restaurante cercano en su lugar. Y en 1976, el crítico gastronómico del New York Times Craig Claiborne invitó a Mario y Clemente a cocinar en su casa en los Hamptons con el célebre chef francés Pierre Franey y publicó una crítica entusiasta del restaurante.

Hoy en día, Joe siempre corrige a los comensales que se refieren a su emblemático restaurante como "italiano de la vieja escuela". "Es la cocina napolitana", dice en voz baja.

Cuando Mario & rsquos abrió sus puertas en 1919, la pizza era estrictamente un plato italiano que se encontraba casi exclusivamente en Nápoles. Sesenta y cinco años antes de que la Asociación de la Verdadera Pizza Napolitana (AVPN) declarara que la pizza napolitana & ldquoreal & rdquo solo se podía hacer con tomates cultivados en las llanuras del Vesubio, mozzarella de búfala local y harina de doble cero, los napolitanos en el extranjero adaptaron su antigua receta de la ciudad para sus nuevos ambientes e hicieron pizzas con lo mejor de lo que estaba disponible localmente. Dado que los únicos búfalos en la ciudad de Nueva York vivían en el cercano Zoológico del Bronx, los Migliucci & rsquos cubrieron sus pizzas con mozzarella de leche de vaca y rsquos.

La pizza, hecha exactamente como estaba en 1919, nunca ha salido del menú.

Aunque el menú de Mario & rsquos & rsquo ha evolucionado, la pizza, hecha exactamente como estaba en 1919, nunca ha dejado el menú y es un artefacto culinario que muestre cómo el plato fue presentado a los estadounidenses por chefs inmigrantes. A diferencia de la mayoría de las rebanadas de Nueva York de hoy, que a menudo vienen cubiertas con una capa gruesa de mozzarella rallada y provolone que abruman los tomates, Mario & rsquos coloca una mezcla perfecta de tomates y hojas de albahaca fresca junto con cucharadas de mozzarella fresca cortada a mano. Y aunque ahora es de rigor que las pizzerías de Nueva York construyan o incluso importen hornos de pizza de leña de Italia, Mario & rsquos se ha quedado con su horno de gas para que la masa de pizza quede perfectamente crujiente.

Otros platos de cápsula del tiempo en Mario & rsquos incluyen braciole (ternera enrollada) con pimientos y escarola en caldo, y callos cocidos con tomate y cebolla. Spiedini alla romana (pan ensartado con capas de queso, frito y aderezado con salsa de anchoas) alguna vez fue omnipresente en los menús de los restaurantes italianos, pero ha pasado de moda en todas partes excepto en Mario & rsquos. Siguiendo el consejo de mis bisabuelos y rsquo, yo, por supuesto, pedí la pizza.

En estos días, Joe puede ser el rostro de Mario & rsquos, pero el jefe es su hija, Regina, quien administra los tres comedores de Mario & rsquos en dos pisos. Como la cuarta generación de Migliuccis que trabaja en Mario & rsquos, Regina comenzó a trabajar en el restaurante los sábados cuando tenía 11 años, contestando teléfonos y ayudando con el papeleo. Cuando los clientes se mueven entre las prisas del almuerzo y la cena, ella se alisa su espeso cabello castaño y los saluda con menús.

Cuando le pregunté a Regina sobre las pinturas familiares de Nápoles que adornaban las paredes del comedor, miró las generaciones y el valor de barniz amarillo que ahora las recubre y dijo: "Estoy bastante seguro de que [Nápoles] ya no se ve así".

Ella tiene razón. The dreamy, brush-stroked Bay of Naples enshrined inside Mario&rsquos is now filled with luxury hotels, cranes and busy cruise ships &ndash not that she&rsquod know that. Remarkably, neither she nor her father have ever visited Naples, or anywhere in Italy, for that matter.

When I asked why, she and Joe looked at each other and laughed. The answer was simple: time. Mario&rsquos is their life&rsquos work and Regina and Joe both work six days a week, cover for other staff members and even help out in the kitchen. Mario&rsquos shuts down for two weeks every August. One week is used to deep clean the restaurant, and the second is theirs to rest &ndash but the two have always opted for easy getaways to the Caribbean. And while many of their family members in New York have returned to meet their relatives in Naples, Joe and Regina have never tasted the limoncello grown by the Blue Grotto, seen Mount Vesuvius at sunset or gone to any of the places painted on Mario&rsquos walls.

A contemporary connection to Naples is now maintained by chef, Massimo Celso who spent 10 years cooking at Mario&rsquos, returned to his native Italy, and then came back to the Bronx to head the restaurant&rsquos kitchen. He mastered all the dishes that Mario&rsquos is famous for: the spiedini octopus salad meatballs slow simmered in tomato sauce. Celso is also the first person outside the Migliucci family to have the title of head chef in their 101-year history.

While all of Joe&rsquos children, nieces, nephews and grandchildren have worked in the restaurant, they were each encouraged to go to college and choose a less-gruelling career than the food business. Mario always tried to discourage Joe from following him into the family business by giving him the worst jobs, like taking out the rubbish and cleaning out the grease traps. When Joe said he&rsquod like to work in the family business, Mario insisted Joe go to college. But Joe said he preferred to be around people.

A few days after my visit, I returned to Mario&rsquos to find Regina&rsquos 17-year-old son, Damian, helping his grandfather in the restaurant. Side-by-side, it was easy to imagine what Joe looked like at Damian&rsquos age, as they share the same profile and gentle demeanour. Damian told me that, like his grandfather, what he likes best is meeting people &ndash even if sometimes they&rsquore not the nicest. Just then, Joe walked by and said, &ldquoIf they&rsquore not the nicest, usted be the nicest. That&rsquos what you learn when you&rsquore here.&rdquo

I asked Damian if he thinks he might take over Mario&rsquos someday. He looked at me and said, &ldquoTime will tell.&rdquo

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Remembering New York City restaurants of the 1980s through the dishes of the times.

I just watched American Psycho the other night and could not get that Phil Collins voice out of my head. He is one of my favorite singers of all time, and, indeed, Invisible Touch was Genesis’s undisputed masterpiece. But my biggest takeaway from that movie, and the Bret Easton Ellis book it’s based on, is always going to be Dorsia. In late-1980s New York, Dorsia is the city’s hottest restaurant. “Dorsia. Great sea urchin ceviche,” goes the line in a movie with many memorable food lines.

In the novel, the restaurant serves as a key backdrop for the author’s dark satire of an age of conspicuous consumption, including the swiftly emerging foodie movement. In 1985, restaurant reservations served as a new form of cultural currency, not unlike a Rolex Explorer or Ferrari 288 GTO. At the time of the book’s publication (1991), New York City was entering the dawn of the celebrity-chef age, a few short years before Gente named David Bouley as one of the 50 Most Beautiful People (1994) and the launch of the Food Network (1993). But Dorsia is pure 1980s, when chefs were more anonymous and partied nearly as hard as their customers winding down an 80-hour week at Solly.

Jonathan Waxman (far left), Ralph Tingle (right), and Ed Fertig (far right) with staff in the kitchen at Jams.

But I was born in a small Midwestern town in 1980! What was I to know about this universe? For a little background, I called chef Jonathan Waxman. While Waxman was born in Berkeley in 1950 and is considered one of the elder statesmen of California Cuisine—lighter vegetable cooking with inspiration from Italy and Mexico—he brought his style east in 1984 to open Jams Restaurant on East 79th street, which critic Gael Greene colorfully detailed in the September 24, 1984, issue of Nueva York:

“Jams opened noisily. Highly touted. A Best Bet. Not an acoustic tile anywhere. Those gastronomic virtuosos who can divine the scent of success even before Con Ed hooks up the gas were huddled at Jams’ tables from day one, screaming to be heard above their own din, delighting in the exquisite salads and mesquite-infused flesh of fish and bird…choking in the runaway smoke of the grill.”

Sounds a little familiar. “That’s no one of my favorite films,” says Waxman, laughing, when I phone him to talk about the era of Dorsia. I ask if he recalls having the mergers and acquisitions guys in the place, dining with models and bottles of Château Pétrus. “I had this woman working the front who called herself the most high-powered host in New York,” he recalls with a laugh. “Mike Nichols proposed to his wife at Jams. Andy Warhol used to come uptown for Jams. It was a hectic and amazing time. You would have loved it.”

Indeed, I would have loved it. But in the year 2018, and until very recently, all I’ve got are some hazy chef stories and old magazine articles. But that was before Andrew Friedman, a journalist and collaborator on over 20 cookbooks, published his latest work, Chefs, Drugs and Rock & Roll: How Food Lovers, Free Spirits, Misfits and Wanderers Created a New American Profession. As the title suggests, the book—colorful, with bursts of clarity from a pretty opaque time—features reporting from over 200 interviews and describes the rise of restaurants like New York’s Le Cirque, the Quilted Giraffe, Chanterelle, Ma Maison in Los Angeles, Chez Panisse in the Bay Area, and of course Jams.

“Jams was a perfect storm of a cutting-edge style of American food—so-called California Cuisine—a white-hot American chef migrating from the West Coast, and a new design aesthetic,” says Friedman. “Its arrival in New York City arguably marked the moment when the different cultures and chef communities of the two coasts first cross-pollinated.”

This convergence of styles, and increased media attention on restaurant chefs, carried over into home cooking—with pesto and pasta salad going from restaurant menus to kitchens around the country. Here’s a brief look at some of the dishes the era inspired.

Gerard Oliver (left) with a fellow Jams employee.

The urban pasta salad
In 1982, six words changed the course of culinary history. “The pasta salad is here to stay,” wrote New York Times columnist Florence Fabricant in a prophetic story. It is pretty hilarious to think about a world without chilled noodles tossed with vegetables, leftover meat, and an acid-meets-oil dressing, but pasta salad is truly more American than Italian—with upscale grocers like Dean & DeLuca selling boxes of it to the newly named yuppies by the Volvo load.

Paul Prudhomme’s blackened redfish
Many assume that blackening fish is a long-followed Louisiana tradition, passed on from family to family in the bayou backwaters. But the style of cooking heavily seasoned flaky fish over extremely high temperature was the brainchild of the late chef Paul Prudhomme. People went crazy for it, and in 1985, Prudhomme—who was by then a cookbook and television star rivaling the celebrity of Julia Child—traveled to New York City to open a pop-up of his popular K-Paul’s Louisiana Kitchen. It was a sensation, and when city health officials tried to put a stop to the unauthorized restaurant, mayor Ed Koch stepped in to resolve the matter and put an end to the “gumbo war” that would lead to a permanent Nolita restaurant and a certified blackened craze.

Pesto unchains from Little Italy
Pesto, a specialty of Liguria, exploded on the New York City scene as Americans started to think about regional Italian cooking (also see: polenta, bruschetta) while simultaneously chefs placed their own creative stamp on the cooking by incorporating seasonal ingredients into the traditional preparations (see: substituting cilantro for basil). “By definition, the cooking was very ingredient driven,” says Waxman of an era when friends like Larry Forgione and André Soltner were telling him where to find the best rabbits or huckleberries in the New York City region. Pesto was like a great stage for a performance. “For many Americans basil and other condiments entered the lexicon only recently, but with a vengeance signaling a major shift in culinary tastes from the provincial to the cosmopolitan,” wrote Craig Claiborne in 1986 in a story documenting the new movement of food fascination. And indeed, by the end of the decade, pesto had supplanted itself as “the quiche of the ’80s.”

Microwave madness
While the rise of fresh, seasonal cooking was an undisputed facet of the era, the 1980s also ushered in an era of workaholism where time truly did equal money. And with the proliferation of frozen foods, coupled with a fast-food arms race, getting dinner to your table fast was more important than ever. Enter the now long-forgotten, often made fun of, microwave-cookbook genre. los Dominando el arte de la cocina francesa of the category is Microwave Cooking for One. It was written by a newspaper columnist named Marie T. Smith (1933-1987), a homemaker turned Melissa Clark of nuke cookery who was an expert in the field, attending microwave symposiums while writing regularly for the Plant City Post. I purchased the book, now in its fourth printing, because who doesn’t want a five-minute chicken Marengo? Also, microwave chocolate chip cookies? That’s as ’80s as Zubaz and the Dennis Eckersley mullet.


The Reggie Bar

The story of the Reggie Bar is far different from the creation of the Baby Ruth Bar. Just the mention of the name the Reggie Bar usually invokes an instant positive and emotional reaction from people who grew up in the New York area in the 1970s. You didn’t have to be a New York Yankees fan to enjoy the Reggie Bar. It was ten times better than the Baby Ruth Bar. Some people would argue calling it a bar was incorrect because the Reggie Bar was shaped like a patty. However, it was so incredibly good. As a 14 year old growing up in the Bronx and being a huge New York Yankees fan in the 1970s, I have to admit that I enjoyed my share of Reggie Bars almost on a daily basis. It was my go to after a nice slice of Sal’s Pizza on 206th Street. That’s what happens when you have a candy store right next to a pizzeria.

Before Reggie Jackson was signed as a free agent by the New York Yankees, he was a member of those always winning Oakland A’s teams of the early 1970s owned by Charles O Finley. The Oakland A’s won the World Series in 1972,1973, and 1974. The New York Yankees were not exactly fielding the best teams during those years. Then a wonderful thing happened in major league baseball, it was called free agency. Not everyone was a fan of free agency, but it helped lead the New York Yankees baseball teams back to their legendary winning ways. Reggie Jackson was probably the biggest part of that resurrection along with his former Oakland A’s teammate Catfish Hunter.

Before Reggie Jackson signed as a free agent with the New York Yankees, he was quoted in interviews as saying if he ever joined the New York Yankees, they would make a candy bar in his name. Well, he was right!

The New York Yankees had been making progress in their return to glory. They made it to the World Series in 1976 but were swept by the Cincinnati Reds. They needed that special player to put them over the top. In 1977, the New York Yankees signed Reggie Jackson as a free agent to a $2.96 million dollar five year contract. He was worth every penny and more. Reggie Jackson’s reputation would explode with the New York Yankees because of his performance in the post season. Dubbed Mr. October, Reggie Jackson would help the New York Yankees win their first World Series in 1977 in fifteen years. In one World Series game in 1977, Reggie Jackson hit three home runs. And with that, the Reggie Bar was born.

The Curtis Candy Company, the same candy company that had developed the Baby Ruth Bar and had been purchased by Standard Brands in 1964, would become the company to produce the Reggie Bar. On opening day of the 1978 New York Yankees Baseball season, the Curtis Candy Company and the New York Yankees handed every patron who entered the game at Yankee Stadium a free Reggie Bar. It was great way to introduce fans to the new candy bar. However, no one could have ever expected what would happen that game.

The New York Yankees were playing the Chicago White Sox in that opening day game. On the mound was White Sox pitcher Wilbur Wood. In the bottom of the first inning Reggie Jackson came up to bat. This was the first time New York Yankees fans were seeing Reggie Jackson since he had helped the team win the World Series the year before. Fans were incredibly excited to see Reggie come to the plate. In true Reggie Jackson superstar fashion, with a count of three balls and no strikes, Reggie Jackson swung on the fourth pitch and hit a tremendous home run to center field to start out the New York Yankees Season. The fans in the stadium went absolutely wild,. They went so crazy that they started to throw their Reggie Bars onto the field to show appreciation for their superstar player. At the time, Reggie Jackson had thought the fans were throwing the bars on the field because they didn’t like them, but then soon realized that it was all in celebration. The White Sox weren’t too happy about it because they had to delay the game to clean up the mess, but that was baseball in the 1970s at Yankee Stadium.

The Reggie Bar was incredibly successful when it was first released. In a 2016 interview with Michael Kay, Reggie Jackson told the New York Yankees broadcaster that the Reggie Bar made eleven million dollars in the New York area in its first year in 1978. The bar was selling extremely well because of Reggie’s name, the colorful packaging, New York Yankee mania and simply because it was a delicious candy bar.

The Reggie Bar only lasted to 1981. However it was not the Reggie Bars fault that production was stopped. The Curtis Candy Company ran into some problems with the SEC Security and Exchanges commission and lost the ability to manufacture the Reggie Bar. The Reggie Bar was brought back in the 1990s and manufactured by Clark Candies as part of the baseball card craze in the 90s when everyone was buying cards hoping that they would become valuables like the 60s and 70s cards had become. Well that didn’t work out to well. So, in 2020, many of those Clark Reggie Bars with the candy still inside them are being sold on eBay.

The original Reggie Bar is long gone. Ther are rumors every couple of years that it will come back. But for now. the only place you could find a Reggie Bar is on eBay. And it’s going to be a pretty old one. The Baby Ruth Bar can still be found in most stationary stores and Walgreens and CVS.’s However it is no longer the popular candy bar that it once was in the 20th century. It does not even rank in the top 30 of candy bars sold in 2020. (4)

So for now, that candy bar with a rich camel center, lots of fresh roasted peanuts and a super chocolaty covering will be a tasty treat we can only remember with a smile………… unless you were a Mets fan.


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